Кондиционер в автомобиле.

"Зимой кондиционер включать нельзя"
"С кондиционером машина расходует топлива в 2 раза больше, чем без него"
"Заправлять кондиционер нужно только при ремонте"
"Салонный фильтр снижает эффективность кондиционера"
"Зимой кондиционер не нужен"
"Кондиционер придумали японцы"
"Кондиционер не требует обслуживания"

Сегодня речь пойдет о таком полезном агрегате, как кондиционер. Ведь и о нем существует немало легенд. Например, что зимой кондиционер включать нельзя. Попробуем разобраться где правда, а где вымысел.

МИФ: "Зимой кондиционер включать нельзя"

ПРАВДА:

Это не так. Зимой включать кондиционер необходимо! Конечно, не для охлаждения салона, а для увеличения срока службы и профилактики системы кондиционера. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Этого времени хватит, чтобы масло, застоявшееся в нижних точках системы, разошлось по ней, не пересохли сальники и исправно функционировала (не ржавела) прижимная пластина муфты компрессора.

На некоторых продвинутых автомобилях в холодную погоду (ниже -5 0С) кондиционер просто не включается. Кроме того, в мороз давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Поэтому профилактические включения кондиционера зимой можно делать в теплом помещении.

---

МИФ: "С кондиционером машина расходует топлива в 2 раза больше, чем без него"

ПРАВДА:

Это не совсем так. Компрессор кондиционера – это действительно дополнительная нагрузка на двигатель, отнимающая у него до 4-5 л.с. Также использование кондиционера повышает расход топлива в среднем на 10-15%. Но в некоторых случаях использование кондиционера даже позволяет экономить топливо. Например, езда на автомобиле (по трассе с высокой скоростью) с полностью открытыми окнами (в жаркую погоду) может увеличить расход топлива до 20%. При закрытых же окнах, но при включенном кондиционере расход топлива возрастет процентов на 10. Другими словами, с кондиционером расход топлива будет меньше.

---

МИФ: "Заправлять кондиционер нужно только при ремонте"

ПРАВДА:

Это не совсем так. Утечка хладагента происходит почти постоянно из-за его способности диффузировать через материал трубопроводов и уплотнений. В результате кондиционер теряет в год около 200 г хладагента, что составляет 15-20% от всего заправленного количества. Иногда этого оказывается достаточно для срабатывания датчика защиты от включения, так как ухудшаются условия смазки компрессора. Более интенсивные утечки появляются из-за разгерметизации резьбовых соединений трубопроводов, износа уплотнения вала компрессора, сквозной коррозии конденсатора и испарителя, механических повреждений других деталей кондиционера.

Необходимость дозаправки можно определить по характеру перетекания жидкого хладагента в смотровом окне. Обычно для нового автомобиля заправку хладогена проводят раз в 2-3 года. Через 4-6 лет эксплуатации кондиционер следует заправлять раз в 1-2 года. Это целесообразно делать только после выявления и устранения всех неисправностей. Заправку желательно осуществлять в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование.

---

МИФ: "Салонный фильтр снижает эффективность кондиционера"

ПРАВДА:

Это не так. Ограничивать воздушный поток и снижать эффективность работы кондиционера может только засоренный фильтр очистки салонного воздуха. Фильтр желательно менять перед началом летнего сезона. Рекомендуемый интервал – 15 тысяч км пробега или раз в год. При годовом пробеге автомобиля свыше 15 тысяч км рекомендуется сделать замену еще и перед наступлением зимы. Эксплуатация кондиционера без салонного фильтра (где он предусмотрен) нежелательна, т.к. это может привести к засорению испарителя. Тополиный пух, пыль и другой мусор, засасываемый вентилятором, забивает соты испарителя, уменьшая эффективность охлаждения. Для восстановления нормальной работы кондиционера в этом случае требуется снятие приборной панели, демонтаж и очистка испарителя.

---

МИФ: "Зимой кондиционер не нужен"

ПРАВДА:

Это не так. Как известно, кондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух (удаляет влагу). Запотевание стекол в автомобиле – довольно частое явление зимой. Включение кондиционера одновременно с отопителем (печкой) в режиме рециркуляции поможет быстро очистить внутреннюю поверхность стекол от конденсата в любую погоду.

---

МИФ: "Кондиционер придумали японцы"

ПРАВДА:

Это не так. Его придумали американцы. В 1936 году на пассажирские автопоезда, курсировавшие между Багдадом и Дамаском, устанавливались аппараты для охлаждения воздуха, разработанные американской фирмой Carrier Transicold. Серийно оснащать автомобили кондиционерами в США начали с 1941 года.
В Советском Союзе кондиционеры ставили в основном только на правительственные автомобили. В конце 50-х годов первый отечественный кондиционер был установлен на семиместный правительственный лимузин "ЗИЛ-111-Г".

---

МИФ: "Кондиционер не требует обслуживания"

ПРАВДА:

Это не так. В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор – теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Коррозия, вибрация, воздействие летящей с дороги соли, грязи и т.п. приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента.

Продлить срок его службы, как впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно периодически проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

---

Что такое автомобильный кондиционер и как он работает?

Автомобильные кондиционеры регулируют температуру, чистоту и циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. Принцип работы автомобильного кондиционера такой же, как и у обычного кондиционера.

Компрессор, который приводится в движение за счет ремня, заставляет хладагент циркулировать по системе. Газ низкого давления при сжатии превращается в газ высокого давления. В конденсаторе (он расположен рядом с радиатором автомобиля) хладагент конденсируется, и при этом выделяется тепло. Для лучшей отдачи тепла конденсатор дополнительно обдувается вентилятором. Проходя через капиллярную трубку, хладагент переходит в состояние низкого давления. В испарителе, который у кондиционера расположен недалеко от печки, происходит испарение хладагента (поглощается тепло из воздуха, то есть воздух охлаждается). Фреон для автомобильных кондиционеров используется в основном R12 или R134a (с 1993 года используется только R134a).

Как самостоятельно проверить кондиционер

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера может вылиться в кругленькую сумму.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что кондиционер работает, но его надо только заправить; в прошлом году кондиционер заправляли, работал; спустили на зиму фреон; сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.); камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д. – надо ехать к специалистам и оценивать ущерб.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. При нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, одновременно с ним в большинстве случаев включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера.

Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы: трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь – верный признак утечек.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор включите на полную мощность. Можно включить еще и рециркуляцию. Если температура опустится ниже +10 0С – поводов для беспокойства нет. Если опустится до + 6 0С – ваш кондиционер просто зверь.

По материалам российской прессы подготовил Павел Друзин

Пьяных водителей 1 января могут посадить на 15 суток

С 1 января 2008 года наказание для водителей, которые нарушают ПДД, станут жестче. Самым суровым из них станет… арест на 15 суток.

За решетку могут сесть люди, которых уже лишили прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, но они продолжают ездить на машине в пьяном виде (или отказываются пройти медицинское освидетельствование).

Есть, правда, круг лиц, которых не арестуют, даже если они будут постоянно кататься в нетрезвом состоянии. Это беременные женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет, лица, не достигшие 18-летия, инвалиды 1 и 2 групп. Эти люди будут платить штраф.

Источник: auto.mail.ru

Готовим машину к зиме

версия для печати

Многие подготовительные работы дублируют сезонное ТО, поэтому можно совместить их выполнение.

Кузов

Незащищенный кузов очень сильно пострадает за зиму от "соляных ванн". Антикоррозионная обработка поможет сохранить кузов (самую дорогую часть автомобиля!) от преждевременного появления очагов коррозии. Особенно арки колес и внутренние полости крыльев – зимой они будут постоянно контактировать с дорожной солью.

Полезно обработать резиновые уплотнители дверей, капота и багажника силиконовой смазкой – они станут эластичными и не примерзнут к металлу (силикон вытесняет воду).

Обязательно проверьте работу системы вентиляции и отопления салона. Если в автомобиле есть салонный фильтр, к зиме обязательно потребуется его очистка или замена: забитый пухом, пылью, насекомыми такой фильтр – источник неприятных запахов и причина интенсивного запотевания стекол.
Резиновые полики с высокими бортиками на полу салона защитят металл кузова от солевого раствора, стекающего с обуви.

Двигатель

Охлаждающая жидкость.

Ареометром нужно измерить ее плотность. Она должна составлять 1.065-1.085 г/куб. см для жидкости, рассчитанной на применение до – 40⁰С.

Если охлаждающая жидкость помутнела, изменила первоначальный цвет или же разбавлялась водой за время летней эксплуатации – ее лучше поменять.
Кстати, любая охлаждающая жидкость должна меняться каждые 40 тысяч км (но не реже чем раз в два года).

Также нелишним будет оценить работоспособность отопителя и обогрева стекол и зеркал до наступления холодов. Плохая работа печки также может объясняться неисправностью термостата.

Термостат системы охлаждения.

Для проверки нужно пустить холодный мотор и убедиться, что дно термостата (и шланг от него до радиатора) нагревается позже его средней части, когда стрелка указателя температуры будет примерно в середине шкалы. Одновременно стоит проверить автоматическое включение электровентилятора радиатора. Если он неисправен или отключен, даже зимой в городских пробках или при движении по снежной целине мотор может перегреться.
Нелишним будет залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя стекол.

Моторное масло и фильтр.

Причиной затрудненного пуска может оказаться масло с несоответствующей температуре вязкостью. Летнее моторное масло следует заменить зимним или всесезонным с индексом вязкости по SAE – 5W либо 10W. Это обеспечит уверенную прокрутку мотора стартером при низких температурах, что при прочих равных условиях значительно увеличивает шансы на успешный запуск.

Зимой неплохо бы иметь в багажнике:

- щетку-сметку для снега с длинной ручкой. Ездить с сугробом на крыше опасно. Подтаяв, он может сползти вперед и лишить водителя видимости даже при легком торможении;
- скребок для удаления льда со стекол. Без ручной очистки печка будет долго отогревать лобовое стекло;
- провода для "прикуривания" (если емкости аккумулятора для пуска не хватит и потребуется "прикурить").

Специалисты рекомендуют при подготовке автомобиля к зимней эксплуатации выполнить следующие работы:
- диагностику электрооборудования и при необходимости – замену аккумулятора;
- проверку (либо замену) жидкостей – масла в двигателе, уровня и плотности антифриза, проверку качества тормозной жидкости, замену жидкости в бачке омывателя стекол на незамерзающую;
- смену резины на зимнюю и осмотр ходовой части на предмет повреждений с контролем и регулировкой углов установки колес (сход-развал);
- проверку состояния кузова и при необходимости – антикоррозийную обработку

Аккумулятор

Зимой нагрузка на аккумулятор и электрооборудование значительно возрастает. И если летом старый аккумулятор со своей задачей справлялся, то при первых морозах он может подвести.

Необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе. При низком уровне электролита долить дистиллированную воду и зарядить для установки нормальной плотности электролита. Не рекомендуется добавлять в аккумулятор электролит или кислоту, т.к. это может привести к преждевременному разрушению пластин и их замыканию, что только усугубит положение.

Ареометром измерьте плотность электролита – норма 1.27-1.28 г/куб. см (при температуре + 25⁰С). Причем разность ее значений в банках батареи должна быть не больше 0.01 г/куб. см.

Проверьте напряжение на выводах аккумулятора нагрузочной вилкой – оно должно быть 12.5-12.7 В без нагрузки и не ниже 10 В при токе разряда 100 А в течение 5-7 с (имитация работы "на стартер").

Если какие-либо параметры не соответствуют требуемым, нужно зарядить аккумулятор или купить новый аккумулятор, по емкости соответствующий объему двигателя.

Обязательно проверьте клеммы (их целостность, затяжку) и избавьтесь от оксида (белый или зеленый налет).

Утечки в электроцепях ведут к разрядке аккумулятора на стоянке именно в холодное время года, что влечет вполне предсказуемые последствия. Как правило, утечки становятся следствием кустарной установки на автомобиль дополнительного электрооборудования.

Проверить, есть ли утечки, можно следующим образом:отрицательную клемму (соединенную с массой автомобиля) отсоединяют от полюсного вывода аккумулятора и в разрыв цепи включают амперметр (с максимальной величиной измеряемого постоянного тока до 10 А). При этом все потребители тока, в том числе сигнализация, должны быть выключены.

При исправном электрооборудовании и отсутствии утечек показание амперметра будет равно 25-40 мА (питание компьютера, часов, сигнализации и т.д.). Если сигнализация, как и другие потребители тока, отключена, ток утечки должен быть в пределах 10-20 мА. Такие утечки не оказывают вредного влияния при бездействии автомобиля в течение примерно одного месяца, поскольку за это время батарея потеряет около 30% емкости.

При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА. Это значит, что время стоянки автомобиля зимой не должно превышать десяти дней, иначе батарея разрядится настолько, что не сможет запустить холодный двигатель. Если ток утечки больше 30 мА, необходимо найти и устранить причину утечки.

Тормозная система автомобиля

Тормозную жидкость вообще редко кто меняет, между тем делать это надо каждые 60 тысяч км пробега (но не реже чем раз в два года).
Непременно надо осмотреть и тормозные диски. Они могут быть не только запредельно износившимися, но и треснувшими от перегрева!

Если автомобиль имеет системы ABS и DSC (антиблокировочную систему торможения и систему курсовой устойчивости), рекомендуется сделать компьютерную диагностику этих систем.

Также следует очистить от грязи и инородных предметов зубчатые венчики, которые чаще всего располагаются на ступицах или приводах автомобиля. Грязь и песок, налипшие на венчик из-за статического напряжения, нередко снимают "стружку" с головки датчиков ABS.

Система зажигания

Проверьте зазор между электродами свечей зажигания. Одновременно можно определить состояние систем мотора по цвету нагара на "юбках" изоляторов. У исправной свечи отрегулированного двигателя он светло-коричневого цвета. Если свечи проработали более 15-20 тыс. км, лучше на зиму заменить их новыми.

Перед зимой рекомендуется проверить и при необходимости заменить высоковольтные провода. Проверить их просто. В темное время суток при работающем двигателе достаточно открыть капот и посмотреть на провода, свечные колпачки, катушку и крышку распределителя зажигания. Если видно синее свечение или искрение, то провода необходимо заменить.

Важно не забыть о ревизии распределителя зажигания – крышка часто трескается, контакты окисляются, бегунок оплавляется и т.д.

Топливная система

Как ни странно, но больше всего неприятностей зимой может доставить топливный фильтр, поскольку он помимо грязи отсекает и воду, которая, естественно, замерзает. Если фильтр служит уже более 15-20 тысяч км, перед зимой его лучше заменить.

Шины и колеса

Замените летние шины зимними, проверив остаточную высоту рисунка протектора. Если шины шипованные, осмотрите их. Шипы должны быть расположены равномерно.

Особенно опасно, когда они вырваны в одном месте шины, – в повороте у автомобиля может неожиданно возникнуть занос задней или снос передней оси, а при интенсивном разгоне или торможении не исключено рысканье. Закрепите на заднем стекле автомобиля соответствующий знак "Шипы", предусмотренный правилами дорожного движения.

Щетки стеклоочистителей

Это далеко не пустяк, ведь они должны обеспечивать отличный обзор, и работать им зимой придется с двойной нагрузкой. Обязательно замените "дворники".

По материалам российской прессы.

Как получить права.

Как получить право на вождение автомобиля в Республике Казахстан, точнее в городе Алматы?

Об этом задумываются многие люди. Ужесточение мер со стороны дорожной полиции, в отношении автолюбителей, я считаю оправданным. Слишком много стало у нас лихих наездников, которые привыкли гонять по степям в полупьяном состоянии, где нет не светофоров и перекрестков. В городе они творят, что то не объяснимое.

Колличество обучающих организаций с недавнего времени у нас резко сократилось. Обучение стало стоить очень дорого, примерно в шесть раз дороже чем два месяца назад.
Ходят слухи , что полицейские нашего города получили негласную директиву валить на экзаменах большее колличество кандидатов. Для того чтобы разгрузить улицы города.

Экзамен по теории включает в себя 40 вопросов в место 10 .

Три экзамена по вождению:
1. Вождение на автодроме.
2. Вождение по городу.
3. Вождение по ночному городу.

И поверьте мне сдать их не очень просто. Учитывается каждая мелочь, какой рукой ты пристегнулся, каким пальцем включаешь поворот и многое ,многое другое.


Удачи вам на дорогах.

Будте осторожны, мошенники не спят.

«Разводы» на дорогах

В наше время передвижение на автомобиле стало не столько увлекательным, сколько опасным и истощающим нервную систему. Постоянные пробки, «лихачи» на дорогих авто не дают водителям расслабиться ни на минуту. Но автомобилист сейчас может пострадать не только от плохой дороги или от нерадивых водителей, которые не брезгуют вождением автомобилем в нетрезвом виде. На многих дорогах распространенно обычное мошенничество, которое, порой, приносит намного больше ущерба автовладельцам, чем авария. С развитием автомобильного прогресса появляются все новые и новые виды грабежа водителей. Разновидностей так называемых «подстав» очень много. RUpor провел свое небольшое расследование оных случаев грабежа на дорогах.

Парковка – идеальное место для автомобильных аферистов

Идеальным место для мошенников являются парковочные площадки, поскольку пока хозяина нет возле своего авто, есть время придумать план, как обчистить свою жертву. Аферисты, промышляющие на парковках возле супермаркетов, базаров и других учреждений иногда работают очень артистично: женщина, сдающая назад, слышит глухой удар об задний бампер и душераздирающий плач. Открыв дверцу автомобиля, она видит малыша, распростертого на асфальте рядом с ее машиной. Ребенок плачет и кричит, а к нему уже бежит его мнимые родственники. Они соглашаются не обращаться в милицию, если женщина заплатит за лечение и реабилитацию малыша, пережившего "тяжелую психологическую травму".

Есть более простой вариант, когда «жертва» выходит из магазина к своему автомобилю, и видит пробитое колесо. Владелец открывает машину, чтобы положить покупки и сразу же подходит человек для оказания помощи. В случае отказа он продолжает с владельцем автомобиля беседу, жалуясь на тяжелую водительскую судьбу. Во время этого отвлекающего маневра сообщник афериста вытаскивает из автомобиля все ценные вещи.

«Гоп-стоп» во время езды

Есть и другие варианты грабежа, например, прямо во время езды, когда аферисты заставляют водителя стать виновником аварии. В этом случае мошенники подкрадываются к едущему впереди автомобилю на двух машинах. Первая, отчаянно мигая фарами, заставляла жертву перестроиться в правый ряд, где движется вторая машина аферистов - старенькая, но престижная иномарка. Прибавив скорости и попав в мертвую зону видимости "водителя-лоха", она подставляет ему под удар свое мятое переднее крыло.

В качестве жертвы, как правило, выбирается новенький автомобиль среднего класса. Владельцы таких машин в большинстве своем - люди неплохо зарабатывающие, привыкшие к благополучной спокойной жизни. В стрессовой ситуации им проще откупиться.

В ином довольно популярном варианте "подставы" мошенниками может использоваться лишь один автомобиль. Резко стартовавши при выезде с второстепенной дороги на главную, он вдруг безо всякой причины резко давит на тормоз. Водитель, едущий сзади, не успевает среагировать и попадается в сети аферистов.

Есть и мошенники, которые действуют самым наглым образом. Они сначала мигают фарами своей потенциальной жертве, а потом прижимают ваш автомобиль к обочине. Аферистов должно быть минимум двое: один подбегает к дверце, второй обходит вашу машину с другой стороны, и царапает крыло машины металлическим предметом. Потом мошенники говорят, что их автомобиль «жертва», то есть вы, зацепили давно, и вас еле-еле догнали. Поскольку «виновный» в ДТП скрылся с места происшествия, то обращаться в милицию или страховую компанию нет смысла, вам, по словам, ваших преследователей никто не поверит.

Мобильные технологии в помощь мошенникам

В последнее время становятся всё более распространенными виды мошенничества с применением мобильных телефонов. "Развод" более крутой, чем прокалывание мошенниками заднего колеса машины для кражи барсетки с деньгами и документами.

Он производится в месте с затрудненным движением, где машины двигаются со скоростью не более 30 километров в час - возле остановок, базаров и т.д. То есть, где постоянные пробки или скопления автомобилей.

На дорогу выскакивает парень, который двигается боком или спиной к вашей машине. При этом он разговаривает по мобильному телефону. В действительности мошенник получает по телефону инструкции от напарника, как и в какую сторону идти, чтобы локтем задеть зеркало вашей машины и с разворота упасть на капот. На локтях под курткой у жулика хоккейные щитки. Поэтому при контакте зеркало выламывается. А звук такой, как будто разрываются и крыша с дверью.

Дальше все происходит по невинному сценарию. Аферист говорит, что вроде не пострадал, милицию вызывать не хочет. И уходит. Но через час "пострадавший" заявляет в милицию о том, что вы (подельник мошенника записал и, возможно, заснял на сотовый телефон происшествие) скрылись с места наезда.

Далее возможны различные варианты шантажа и компенсаций телесных повреждений. Чаще всего требуют выплатить денежную "компенсацию". Сумма - до десяти тысяч у.е. В ином случае, по украинским законам, если водитель наехал на пешехода и скрылся - тюрьма.

Существует и другая схема обмануть водителя при помощи мобильного телефона. Один из мошенников звонит на мобильные телефоны людей, номера которых он узнает из объявлений по продаже дорогих автомобилей. Представляясь знакомым абонента, он сообщает, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Затем второй мошенник, представляясь сотрудником дорожно-постовой службы (ДПС), сообщает, что можно "замять дело" - деньги необходимо привезти по условленному адресу и положить в почтовый ящик. Третий соучастник преступления ведет наружное наблюдение за человеком, который соглашается заплатить, а затем забирает оставленные им деньги.

Как избежать развода на дороге?

Универсального совета, как не попасть в сети мошенников, не существует. Однако специалисты из правоохранительных органов рекомендуют в случае, когда вам преградила дорогу другая машина, не выходить из автомобиля. Очень часто в процессе переговоров один из мошенников пытается отвести "водителя-лоха" подальше от его автомобиля, чтобы второй бандит мог незаметно вытянуть из салона барсетку, портфель или бумажник.

С мнимыми пострадавшими лучше разговаривать, заблокировав дверцы автомобиля и оставив в боковом окне небольшую щелочку. И, конечно, при первой же возможности вызывайте милицию. Аферистов моментально исчезнут. Даже если аферисты ушли - вы должны зафиксировать факт их ухода официальным заявлением.

Источник: http://www.rupor.info/

Вот это да.

Экзамен на вождение будут сдавать по ночам

Новые требования: дорожные полицейские Алматы проводят экзамен по вождению ночью.

Как утверждают автоинспекторы, большинство ДТП происходит именно по ночам. Поэтому сдача экзамена в темное время суток теперь стала обязательной для получения водительских прав.

К примеру, ночью, 12 октября, экзамен по вождению в темное время суток должны были сдать около 70 человек. Из них решились сесть за руль только 10, и только трое получили права.

Как говорят автоинспекторы, остальные боялись сдавать экзамен на автомобиле с механической коробкой передач, что теперь тоже является обязательным.

Источник: inform.kz

Как правильно моргать фарами?

В одном из перелесков притаилась пара госавтоинспекторов. По весне у них начинается сезон охоты: они прячутся за молодой листвой и оттуда выслеживают добычу – дачников.
Вместо дачников им попался Толик с превышением скорости примерно вдвое против дозволенного.
– Тысяча рублей! – сказал госавтоинспектор
– Есть предложение, парни! – парировал Толик. – Вы меня отпускаете даром, а я еду и никому не моргаю фарами!

Госавтоинспектор задумался. Предложение подкупало новизной и здравым смыслом. После калькуляции он спросил:
– А не обманешь?
– Клянусь. И пусть у меня случится острый простатит в моем юном возрасте, если я ближайшие 5 км кому-либо моргну фарами.

Клятва подействовала. Толика отпустили. Отъехав метров 300, он спросил, умею ли я водить автомобиль.
– Ну, теоретически, – ответил я.
– Переходим к практике – обрадовался Толик. – Самое главное: фарами моргать надо вот так…

anekdotov.net

Дизельные двигатели,мифы и правда .

Автомобили с дизельными двигателями (особенно легковые) у нас особой популярностью не пользуются. Возможно, из-за тех мифов, которые их окружают. Например, существуют мнения, что автомобиль с дизелем обладает плохой динамикой разгона, что такой двигатель очень дорог в обслуживании. Так ли это? Попробуем разобраться. МИФ У автомобиля с дизельным двигателем плохая динамика разгона. ПРАВДА Это не совсем так. Действительно, атмосферные дизельные моторы имеют меньшую мощность по сравнению с бензиновыми (при одинаковом объеме), этим и объясняется их слабая динамика. Но современные турбодизельные двигатели порой даже превосходят своих бензиновых собратьев. Например, турбодизель спортивного прототипа Audi R10 и новые турбодизельные двигатели BMW нисколько не уступают по мощности бензиновым моторам аналогичного объема и при этом обладают огромным крутящим моментом. Преимущества и недостатки дизельного двигателя Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 26% энергии топлива в полезную работу. Дизельный двигатель обычно имеет коэффициент полезного действия 36%. Дизельное топливо, как правило, дешевле, расход топлива дизельного двигателя меньше, чем бензинового. Дизельный двигатель выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что делает автомобиль с дизельным двигателем более эластичным в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По сравнению с бензиновыми двигателями в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО). Важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (т.е. легко не испаряется) и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более что в них не используется система зажигания. Явными недостатками дизельных двигателей являются: необходимость использования стартера большой мощности, кристаллизация парафинов в дизельном топливе при низких температурах, сложность в ремонте топливной аппаратуры (так как насосы высокого давления являются устройствами, изготовленными с высокой точностью). Также дизели чувствительны к загрязнению топлива механическими частицами и водой, которые очень быстро выводят топливную аппаратуру из строя. МИФ Дизельный двигатель в эксплуатации дороже бензинового. ПРАВДА Это не совсем так. По затратам на топливо дизель даже выгоднее бензинового мотора в силу низкой (по сравнению с бензином) стоимости дизельного топлива и меньшего его расхода. Конечно, в случае с дизельным мотором рекомендуется производить замену моторного масла и фильтров чаще – через каждые 5 000-7 000 км пробега (а не через 10 000 км, как на бензиновых). Но и этот факт не всегда говорит в пользу более дорогого обслуживания дизеля – ведь стоимость расходников (масла и фильтров) зависит от конкретной модели бензинового или дизельного двигателя. МИФ Дизельный двигатель очень требователен к качеству топлива. ПРАВДА Это не совсем так. Действительно, использование качественного топлива предпочтительнее и для дизельного мотора, но не так критично, как для бензинового. Последний требует топлива с определенным октановым числом, чувствителен к присадкам, которыми повышают это самое октановое число, к наличию примесей свинца. А для дизеля обычно достаточно, чтобы солярка была чистой (без механических примесей) и без воды. Что такое насос-форсунка? Насос-форсунка – это элемент топливной системы дизельного двигателя, в котором форсунку и плунжерный насос объединили в один узел. Объединение насоса и форсунки в одном узле существенно уменьшило количество топлива, которое находится между плунжером насоса и распылителем. Это позволило снизить погрешности в процессе топливоподачи, которые происходили из-за сжимаемости топлива и колебаний давления в системе при использовании разделенной топливной аппаратуры. Для повышения точности работы насосов-форсунок в них встроены электромагнитные клапаны, которые управляются электроникой. Максимальное рабочее давление впрыска в данной системе – 2 050 бар. МИФ Дизельный двигатель зимой часто отказывает, не заводится. ПРАВДА Это не совсем так. Сложности с эксплуатацией исправного дизельного автомобиля зимой могут быть связаны только с образованием парафинового осадка в дизельном топливе при слишком низкой температуре окружающего воздуха. Использование так называемого зимнего дизельного топлива, установка разнообразных подогревателей (фильтра, топливной магистрали, бака) и правильное применение депрессорных или антигелевых (antigel) присадок обычно избавляют владельца от таких проблем. Немаловажным фактором для беспроблемного запуска дизеля зимой является также наличие мощного аккумулятора и работоспособность свечей накаливания. При правильной эксплуатации и соответствующей подготовке к зиме проблем с дизельным двигателем не возникает. МИФ Дизельный двигатель более шумный, чем бензиновый. ПРАВДА Это не совсем так. Правильно настроенный дизель лишь немного "громче" бензинового, что заметно лишь на холостых оборотах. В рабочих режимах разницы практически нет. Шумно работающий двигатель – следствие неправильной эксплуатации и свидетельство о возможных неисправностях (в первую очередь топливной аппаратуры). Зачем дизелю свечи накаливания? Дизельный двигатель – это поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий на дизельном топливе. Основное отличие дизельного двигателя от бензинового заключается в способе подачи топливовоздушной смеси в цилиндр и способе ее воспламенения. В бензиновом двигателе топливо смешивается с всасываемым воздухом до попадания в цилиндр, получаемая смесь поджигается в необходимый момент свечой зажигания. В дизельном же двигателе воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем сжимается. Свечи накаливания нужны для подогрева воздуха в камере сгорания дизеля. Когда воздух нагревается до температуры самовоспламенения топлива (около 700-8000С), оно впрыскивается в камеры сгорания форсунками под большим давлением, смешивается со сжатым горячим воздухом и воспламеняется. Свечи накаливания работают только в момент пуска двигателя, в остальное время они отключены. Пуск дизельного двигателя без предварительного подогрева воздуха возможен, но очень затруднен, особенно в холодное время года. Вот почему необходимо, чтобы свечи накаливания всегда были исправными. МИФ Если у автомобиля черный выхлоп – это дизель. ПРАВДА Это не так. Черный выхлоп может быть как у дизельного двигателя, так и у бензинового, но только в случае неисправности таковых. Черный выхлоп у исправного дизельного двигателя допускается только при резкой перегазовке и при запуске, в остальных режимах работы выхлопные газы должны быть практически незаметны. МИФ Ресурс дизельного двигателя меньше бензинового. ПРАВДА Это не так. Срок службы дизельного двигателя может достигать миллиона километров пробега. Дизельные двигатели вообще более долговечны, чем бензиновые, что объясняется более прочным и жестким блоком цилиндров, коленвала, деталей цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров и применением дизельного топлива, которое в отличие от бензина в известной степени также является смазочным материалом. Что такое Common Rail? Система питания Common Rail используется в дизелях серийных моделей с 1997 года. В нее топливо из общей топливной магистрали высокого давления впрыскивается под давлением 1 300-1 800 бар. Дозировка определяется электронным блоком управления системы, который учитывает данные целого ряда датчиков: положения педали акселератора, давления в топливной рампе, температурного режима двигателя, его нагрузки и т.п. На основе этих показаний компьютер определяет нужное для работы мотора количество топлива и момент его подачи. Данный способ топливоподачи обеспечивает более точную дозировку порций топлива на разных режимах работы мотора. Для оптимизации и смягчения процесса сгорания топливо может подаваться несколькими разными по объему порциями. Многократная подача топлива за один такт обеспечивает снижение температуры в камере сгорания, при которой уменьшается образование окиси азота. Сегодня выпускается два типа систем Сommon Rail: с электромагнитными и пьезоэлектрическими форсунками. Последние отличаются высочайшей скоростью срабатывания, обеспечивающей снижение токсичности выхлопа на 20%, а также увеличение мощности, уменьшение расхода топлива и снижение уровня шума.

Тормоза.

Вы знаете, что в место тормозной жидкости можно использовать мыльную воду. Конечно я не советую использовать мыльную воду, как экономию средств, а вот если в дороге случилась утечка жидкости, то надо остановить течь, залить мыльной воды и в перед. По прибытию на место обязательно промыть систему и залить хорошую тормозную жидкость.

Помните ведь тормоза в вашем автомобиле самое главное средство от головной боли.